尽管是在盛夏的八月，高原的清晨却依然是那么孤寂而清寒，凉意袭来，禁不住使人打颤。湖畔那绿草如茵的大草原上，潺潺流动的多条小溪，宛如一条条细长洁白的哈达，扭曲婉转地在绿色绒毯的草甸和低矮的灌木丛中上缓行，以致空气中都弥漫着草本植物那特有的清新与泥土的芬芳。一束束、一簇簇姹紫嫣红而不知名的野草闲花，连同那成片相连正盛开的金灿灿油菜花香，扑鼻而来，更是沁人心脾，与那一望无际如蓝宝石色泽般的湖泊相映成趣。和内地油菜花开的季节相比，这里几乎相差了将近4个月。

藏区的妇女们大都喜欢穿本民族的服饰，并用鲜艳的头饰来装扮自己，犹如那盛开的鲜花而极其妖艳，颇有“万绿丛中一点红”之感。她们似乎承包了所有的家务，清早起来就忙碌着为鼓胀了一晚的牦牛挤奶，然后打酥油茶及用干牛粪生火，以备全家人的晨炊而一直忙活个不停。戴着皮毛毡帽的放牧男性藏民，则很随意地躺在那绿茸茸的草地上，跷着二郎腿，悠闲地哼着一曲曲不知名的地方小调，那份怡然自得的满足感，尽都被真实地写在他们的脸庞上。在这传统的游牧生活与恬适而不紧不慢的节奏中，似乎更适宜游牧民族的生活需求。或许，正是由于这里地域辽阔，人烟稀少，生存环境严峻，以及藏传佛教对人生命本真深刻的影响，其以生俱来所固有的那种对生死离别的豁达与超然，更能彰显出藏民人性中对物质需求的“无欲则刚”。又该怎样去评说那些把圣水、神山视为有血有肉的神灵，并悉心地爱护和顶礼膜拜的本土民族呢？或许，只有因世代相传的藏传文化才铸就了这崇尚自然而爱山爱水的灵魂，也才会对此抱有山一样的崇高与水一样的纯情而心态安然。

置身在这原始古朴而原生态的自然环境中，对于逐水草而居，因携带行囊不便的牧民来说，居住的环境无疑很好，但是，居所内部的条件却很差，异常的简朴。作为生活必需的柴薪——干牛粪，被一垛垛地码好堆放在零星散落的帐篷外边。怀着为一探究竟而强烈的好奇心，我试图走近想更近距离地了解一下藏民的日常生活。几条凶猛的藏獒见有生人靠近，低声沉闷地发出了一阵阵狺的咆哮。一位年轻藏胞匆忙急至而厉声地喝住了那正跃跃欲试，几次试图朝我迎面扑来却被牛皮绳拴住，似小牛犊般大小的藏獒。当他听完我连比带划地说明来意后，对此并不感到那么诧意而友好地报之一笑，十分高兴地接过我递给他的一支精装黄果树香烟，赞不绝口地慢慢品尝，便欣然领我走进帐篷里去尽兴参观。

帐篷内铺有一块约一寸厚而自制的羊毛地毡，占据了三分之二的面积。一张红漆涂抹而低矮的藏式方桌上，堆放着一袋装有糌粑面的布口袋，以及五六只小碗，还有几件随身携带的衣物与日常生活用具。在未被毛毡铺盖的地上，用几块石头堆砌了一个简陋的炉灶上放有一把烧水的铝壶，除此之外，别无他物。他明显察觉到我面部表情上流露出的一丝惊讶，但是，对此却毫不在意，脸上始终洋溢着一种知足常乐的笑容，并关切地问我是否要饮一杯酥油茶。因我只是一个匆匆的过客，同时，又怕在此耽误太久会影响到其他游客的出行，而不便久留便婉言地谢绝了。走出帐篷后，我再次为他递上香烟以示谢意。不期，他竟牵来一匹高大的枣红马，并小心地扶我骑在马背上，让另一个同行者为我拍照。他那在不远处为牦牛挤奶的妻子，则不时向我投来一瞥友善的微笑。在这帐篷点点，炊烟缭绕，好一幅天人合一的自然景观中，能有幸地受到如此之礼遇，无疑使我因这次不期而至的邂逅并为之动容。

从藏区回来后，与朋友谈及青藏高原之旅，每每感到似乎总会带有些许悲壮而又有许多说不完，道不尽的话题，以及那萦绕在我心中不舍的情结。因为，生活在这片土地上的人们，生性敦厚善良、朴实大方，如同这里的土地一样，沉甸甸地坚实而厚重。与之交往，你会被他们坦诚而无任何奸诈的纯真所感染，并有一种浩然坦荡之气，在心中骤然腾升。西部那未经人为破坏而本朴的自然风光，至今仍使我梦萦魂牵。我不由自主地联想起了那句深情的歌词“在那雪山之巅，把我的灵魂召唤……”。